Amonyağın balıklar için zehirli olduğu bilinen bir durumdur. Akvaryumlar ve havuzlarla ilgili birçok kitap, en azından bir veya iki paragrafla bu konuya değinir. Kitaplarda çoğunlukla bahsedilmeyen durum ise, amonyak zehirliliğinde pH’ın oynadığı roldür.
Yeni bir akvaryum veya havuzdaki amonyak konsantrasyonu, seviyenin balıkların ölmeye başladığı noktaya ulaşmadığından emin olmak üzere yakından izlememiz gereken bir kimyasaldır. Birçok balık türünün ölümü, milyonda 0,6 (0,6 ppm) kadar düşük bir seviyede başlayabilir. Oturmuş sistemlerde amonyak seviyesi normalde 0 ppm okunur. Akvaryum veya havuz test kiti ile amonyak testi yaptığınızda elde edilen değer, Toplam Amonyak Nitrojeni* (TAN) olarak bilinen amonyum (NH4+ veya iyonize amonyak) ve amonyak (NH3 veya iyonize olmayan amonyak) kombinasyonudur. Amonyak, TAN'daki zehirli kısımdır. Amonyum, yüksek konsantrasyonlarda olsa bile balıklarda ölüme yol açmaz. İkisi arasındaki farkı anlamak, sisteminizde gerçekten ne kadar zehirli amonyak olduğunu anlamanız açısından önemlidir. TAN'ın ne kadarının zehirli olduğu, suyun pH'ı ve çok daha az oranda da sıcaklık ile ilgilidir. Daha yüksek pH, TAN'da daha yüksek amonyak miktarı demektir. Su sıcaklığı 28°C, pH'ı 7,0 ve 5 ppm TAN için amonyak sadece 0,03 ppm'dir. Eper pH'ı 9,0 olan bir suda Tanganyika cichlidleri besliyorsanız, 5 ppm TAN'daki amonyak 2,06 ppm (ölümcül tehlike değerinde) olur. Tuzlu su balıklarının ve Afrika cichlidlerinin amonyağa karşı daha hassas olmalarının nedeni budur; bu balıklar normalde pH'ı 8,2 veya daha yüksek olan sularda yaşar. pH 6,0 için 10 ppm TAN'da amonyak sadece 0,007 ppm'dir. Aşağıda, TAN değerinizin ne kadar tehlikeli olduğunu anlamanızda referans olabilecek bir "Gerçek Serbest Amonyak" şeması yer almaktadır.
Serbest amonyak, Toplam Amonyak Nitrojeninin (TAN) zehirli kısmıdır. Şemada sağdaki bölümde 1 ppm'den 5 ppm'ye uzanan renk çizgileri, grafiğin solunda ise alttaki pH değerine bağlı olarak okunan "Gerçek Serbest Amonyak" görülmektedir. pH 8,0'ın üzerinde TAN zehirliliğinin hızlıca artışı söz konusudur.
Güney Amerika ve Batı Afrika cichlidlerini üretenlerin, akvaryumda 6,0'ın altında düşük pH'ı sürdürmeleri gerekir ve düşük pH, amonyağı nitrite çeviren nitrifikasyon bakterilerine olumsuz etki yaptığından ötürü su değişimleri yapılırken dikkatli olunması şarttır. Asidite nedeniyle bu bakteri popülasyonları, TAN değerinin çabucak yükselebileceği biçimde oldukça azalabilir. pH düşükken TAN değerinin neredeyse tamamı amonyumdur ama sistemde bazik su ile değişim yaparsanız, amonyum çabucak amonyağa dönüşür ve bu durum potansiyel olarak amonyak zehirlenmesine yol açar. Bu noktada su değişimlerinde ilave edilen suyun akvaryumdaki suyla aynı pH'a sahip olması önemlidir.
Sistemdeki suyun pH'ı, amonyak zehirliliğini büyük oranda etkilemektedir. Gerçek amonyak zehirliliği seviyesini anlamak için hem pH'ı hem toplam amonyak nitrojeni seviyesini test etmek gereklidir.
Jeremy Gay, adını bir boks efsanesinden almış favori cichlidlerden birinin profilini çıkarıyor ama günümüzdeki kavgacı balıklarla kıyaslandığında artık eski gücünde olmadığı konusunda ısrar ediyor.
Birisinden basitçe bir cichlid çizmesini veya tanımlamasını isteyin, muhtemelen bir Jack Dampsey çizecek veya tanımlayacaktır; ortalama bir karma akvaryum için iri ve kalın yapılı, oldukça kavgacı, iştahlı ve avcı bir balık.
William "Jack Dempsey" Harrison
Jack Dampsey, 1920'lerde kariyerinin zirvesinde olan ünlü Amerikalı ağır sıklet boks şampiyonu William "Jack Dempsey" Harrison'dan ad aldığından beri popülerlik kazanmış tipik bir cichliddir.
Dempsey günümüzde tüm zamanların en iyi 100 boksörü listesinde 7. sırada ve öncü akvaristler, bu Orta Amerika cichlidiyle boksör arasında benzerlikler görmüş olmalılar. Ancak artık yaygın olarak bulunabilen bazı cichlidlerle kıyaslandığında Jack Dempsey, sıralamada aşağılara düştü ve şiddet içeren davranışları yerine daha çok renkleri yüzünden rağbet görüyor.
Kökeni
Jack Dempsey doğal olarak Meksika, Honduras, Guatemala ve Belize'de yaşar ama yıl boyunca ılıman iklime sahip diğer bölgelere de sonradan eklenmiştir. Ilık ve durgun sularda görülür; çeşitli kurtlarla, kabuklularla, böceklerle ve balıklarla beslenir.
25 cm. uzunluğa eriştiği söylense de ben bu boya ulaşan bir bireye rastlamadım. Daha gerçekçi maksimum boy erkeklerde 20, dişilerde 15 cm'dir.
Birçok cichlidde olduğu gibi Jack Dempsey'in de ilginç bir sınıflandırma geçmişi var: İlk önce Cichlasoma biocellatum olarak adlandırıldı, sonra sırasıyla Cichlasoma octofasciatum, Heros octofaciatus, Parapetenia octofasciata, Nandopsis octofasciata, Archocentrus octofasciatus ve en sonunda Rocio octofasciata adını aldı. Ancak bunca değişikliğe rağmen bu tür, nadiren başka bir türle karıştırıldı, karıştırılacak. Bu türü birçok defa besledim çünkü Jack Dempsey dayanıklı, bakımı kolay, üretimi kolay, renkli, nispeten ucuz ve zaman içinde gelişim gösteren bir balık.
Ayrıca sert ve oldukça kavgacı; çok fazla büyümediği için 120 cm. veya ideal olarak 150 cm. uzunluğa sahip bir akvaryumda bakılabilir.
Midas gibi diğer Orta Amerika cichlidlerinde asgari 180 x 60 x 60 cm. ölçülerindeki bir akvaryum önerilir ama ben Jack Dempsey için bunu şart koşmuyorum. Diğer birçok türe göre daha kavgacı olsa da tek tür olarak bakılması pek uygun değildir. Bu yüzden, diğer iri ve dayanıklı türlerle bir arada olmalıdır.
Bakım kolaylığı
Jack Dempsey'i popüler bir balık yapan özelliklerinden biri, bakımının kolay olmasıdır. Doğada yaşadığı sular sert ve baziktir (pH 7 - 8) ve su sıcaklığı, yılın belli bölümlerine bağlı olarak 22 - 30°C aralığındadır. Bu, birçoğumuzun tropikal akvaryumlarındaki değerlerle eşleşen, geniş bir uyumluluk aralığını kapsamaktadır ve akvaryumunuzdaki pH değeri artarsa veya azalırsa, pek sorun olmaz.
Genç bireyler için, bir dış filtreyle birlikte 240 litrelik bir akvaryum uygun olacaktır. Jack Dempseyler yiyecek bulma amacıyla tabanı karıştırmayı sever ve üreme döneminde kazı da yapacaktır, dolayısıyla zeminde 5 cm. derinliğinde kumluk, çakıllık veya farklı tip ve tanecikte materyal karışımı bulunmalıdır.
Ben doğal görünümü tercih ediyorum; bu yüzden iri ağaç parçaları ve büyük kayalarla, balık kazı yaparken devrilme ya da düşme olmaması açısından ilk önce kayaları yerleştirerek dekorasyon yapılmasını öneriyorum.
Jack Dempsey, orta ve dip sularda yüzen, bölgeci bir balıktır; dolayısıyla dekorlar, zeminde açık bölgeler oluşturacak şekilde yerleştirilmeli ve ayrıca dikey yapılar veya plastik bitkilerle balıkların görüş açıları kısıtlanmalıdır.
Java fern veya Anubias gibi bitkileri ağaç parçalarının ya da kayaların üzerine tutturabilirsiniz ama balıklar büyüdükçe dekorları istedikleri gibi şekillendireceklerini unutmayın.
Gençler
Satın alma ve Üretim
Bu, üretim yapmayı isteyip istememenize göre şekillenir. En iyi değeri almak için, 5 ila 7,5 cm'lik genç bireyler satın alınmalıdır. Eğer onları karma bir cichlid ve kedi balığı akvaryumunda sadece davranışları, karakteri ve renkleri için beslemek isterseniz, bir tane erişkin balık alın ve keyfini çıkarın.
Tüm "karma" cichlid akvaryumlarında olduğu gibi, balık biçimleri ve renkleri farklı olmalıdır, bu şekilde balıklar arasında benzerlik ve rekabet gelişmez.
Severumlar; iri yapılı, geniş gövdeli, farklı renk ve desenlere sahip ve oldukça durgun olduklarından uygun akvaryum arkadaşları olabilir.
Üretim yapmak isterseniz, akvaryumcudaki Jack Dempsey akvaryumundan büyüklük, biçim ve davranış olarak en çok farklılık gösteren dört ya da beş balık satın almalısınız. Cinsiyet ayrımı açısından, erkekler dişilere göre daha iri yapılı ve büyük kafalıdır ve küçükken bile, akvaryumcudaki akvaryumda baskın davranış sergileyecektir.
Erkekler ayrıca daha uzun olur; özellikle solungaç kapaklarında pembemsi fon rengi bulunabilir ve alt çenede çok az mavi çil görülür veya hiç görülmez.
Kesin cinsiyet ayrımı yapmak isterseniz, 10 cm. veya daha büyük balıklar edinmelisiniz. Bu boyda erkekler, daha erkeksi çene hatlarıyla birlikte daha uzun kafaya sahiptir ve ruh hâline bağlı olarak epey soluk renkli olabilir. Eğer şanslıysanız, civelek bir dişi, koyu vücut rengini ve solungaç kapaklarındaki ve çenesindeki mavi çilleri sergileyerek, kendisini açık edecektir.
Ayrıca dişinin üzerine siyah dikey şeritler de görebilirsiniz ve erkekle eş tuttuklarında, her ikisi de daha yoğun koyu renge bürünecektir ve hatta daha ürkütücü ve etkileyici görüneceklerdir.
Bir yıl içinde gençler iki katı büyüklüğe erişebilir ve cinsiyetleri belli olur ama eğer beklemek istemiyorsanız, önceki sahipleri tarafından akvaryumculara geri verilen yetişkin balıkları alabilirsiniz.
Erişkin bir çiftin, daha küçük yapılı bir dişi ve daha uzun ve iri yapılı ve büyük kafalı bir erkek şeklinde açıkça farklı görünmeleri gerektiğinden, benzer görünüme sahip "eşlere" dikkatle yaklaşın. Birbirlerine müsamaha gösteren ve muhtemelen kardeş olan iki erkeğin "eş" olarak satıldığına şahit oldum.
İç üremeyi engellemek için, erkeği ve dişiyi farklı dükkânlardan, farklı üretim noktalarından ve farklı zamanlarda almaya çalışın. Ancak unutmamak gerekir ki onları eş olarak satın almamak, eş tutmalarını sağlamayı gerektirecektir.
Doğal olmayan bir ortamda eşleştirilen neredeyse tüm yumurta depolayıcı cichlidlerde, dişiyi mevcut erkeğin yanına koyarsınız. Erkek, dişiyi bölgesine giren uygun bir dişi olarak görür, gelir gelmez onunla çiftleşmek ister ama dişi, yumurtalar veya hoşgörü açısından uygun değildir.
Bunun üzerine erkek, "öyleyse işime yaramaz" diye düşünür ve def olup gitmesi için dişiyi pataklar ama dişi elbette çok uzağa gidemez. Ertesi gün dişiyi bir köşede çok kötü durumda ve ölmek üzere dururken görürsünüz.
Bu senaryonun olmasını engellemek için, dişiyi önce hazırlamak ve sonrasında erkekle bir araya getirmek ve kötü bir durumda müdahale etmek üzere bir ayırıcıya* ihtiyacınız vardır. İyi haber ise, balıklar eş tuttuğunda, birliktelikleri sonuna kadar sürecektir.
Jack Dempseyler çoğunlukla zemin üzerinde, altlarında yumurtlamak üzere kovukları, boruları veya çıkıntıları seçer ve yavruları içerisinde tutacakları ve onları görmenizi engelleyecekleri bir çukur kazarlar. Hem ana tankta hem üretim tankında üremeye hazırdırlar ve onları izlemek harika olsa da ben, eş tutmuş bir çift defalarca üreyeceğinden ve yavrular için yeni akvaryum bulmada ciddi sıkıntılar yaşayacağınızdan ötürü dikkat etmenizi öneriyorum.
Üretim sayılarını azaltmazsanız, her birkaç ayda bir birkaç yüz balık elde etmiş olacaksınız ve ticaretini düşünmüyorsanız, bu balıkları koyacak veya verecek yer bulamayabilirsiniz.
İlk başlarda utangaçlık
Adına ve ününe rağmen Jack Dempsey cichlid, çoğunlukla utangaç ve durgun, hatta ilk eklendiğinde ürkek bile olabilir. Bu durumu atlatabilmesi için onu, içerisinde kıpırtılı balıkların olduğu bir akvaryuma koyun. Akvaryumda bolca saklanma yerinin olduğundan emin olun ve ortamı loş tutun.
Electric Blue Jack Dempsey / EBJD
Electric Blue varyetesinden elektrik alamıyorum!
İnternet ortamında kısaltmalar oldukça yaygın ve bu varyete (Electric Blue Jack Dempsey) çoğunlukla EBJD olarak anılıyor.
Normalde bu balıkları sevmem gerekirdi ama ben onlardan pek etkilenmedim.
Orijinal türün cazibesinin bir kısmı, balığın hemen göze çarpmayan renklenmesi ve yıllar içinde onu göz alıcı bir erişkine dönüştürme çabasıdır. Ancak, küçük bir EBJD satın alın ve o zaten hâlihazırda parlak mavi renktedir.
Köken meselesine gelelim. Bu, tartışmalı bir konu ama ben, EBJD'nin bir JD ve muhtemelen başka bir Orta Amerika cichlid türünün çaprazlanması sonucunda ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Bazı kimseler bu varyetenin bir üreme çılgınlığında doğal olarak ortaya çıktığını ve üreme hattından meydana geldiğini iddia edeceklerdir.
Ancak bu varyetede uzun yüzgeçler (tipik bir melez özelliği), farklı batınlarda farklı kafatası biçimleri ve bazı düzensiz pul yapıları mevcuttur.
Ek olarak, EBJD çiftleri görsem de henüz bunların EBJD yavrularını göremedim. Bunun yerine bazı kimseler onları gerçek Jack Dempseylerle eşleştirip doğal gibi görünen "mavi gene sahip Jack Dempseyler" olarak satıyorlar.
Göz alıcı oldukları aşikâr; Papağan cichlid gibi deformasyona sahip değiller ama soyları yine de kuşkulu durumda.
Yazan: Jeremy Gay Kaynak: practicalfishkeeping.co.uk Çevirmen: Anıl Altın Çevirmenin notu: *Burada ayırıcı olarak kastedilen aparat, akvaryumun ortasında yerleştirilip balıkların birbirini görmesi ama diğer bölmeye geçememelerini sağlayan sert bir tel ağ olabilir.
Koi havuzu, akvaryum hobisindeki birçok zirve noktasından biridir. Koiler, harika renkleri ve sıra dışı kişilikleri ile olağanüstü balıklardır. Hangi akvarist, müstakil evinin arka bahçesinde, içerisinde bu harika balıkların bulunduğu 35.000 litrelik bir havuzu olsun istemez ki? Ancak 75 cm. ve üstüne çıkabilen boyları ile koiler doymak bilmez bir iştaha sahiptir. Yiyecekler sizin tarafınızdan sağlansın veya havuzda doğal olarak bulunsun, sürekli bir arayış içerisindedirler.
Bu aç balıkların menüsünde yer aldıklarından, havuz bitkilerini koi havuzunda bulundurmak çoğunlukla zordur. Koiler, Elodea gibi yumuşak yapraklı su altı bitkilerini afiyetle yer. Su Sümbülü gibi yüzey bitkilerinin köklerini kopartırlar ve geriye, yüzeyde hareket eden parçalar kalır. Nilüferler de sağ kalamaz; koiler genellikle yüzen yapraklarını ve bazı zamanlarda çiçeğin kendisini de yiyecektir.
Peki koilerle bir arada tutulabilecek herhangi bir bitki var mıdır? Bu soruya cevabım evet olacaktır ve bu bitki Lotustur (Nelumbo cinsi).
Lotus ve Koi
Öncelikle Lotus, Asya bitkisidir (Kuzey Amerika'da görülen türleri de vardır) ve koiler de Japonya'ya özgü balıklar olduğundan, bu iki canlıyı bir araya getirmek bir Asya teması oluşturur. İkincisi, Lotuslar sığ sularda yetişir; bitkileri su seviyesi saksının hemen üstünde olacak şekilde dikmek idealdir. Bu şekilde koiler saksıdaki toprağı eşeleyip bozamaz.
Ayrıca Lotus gövdeleri, kısa ve sert dikenlerle kaplıdır. Bunlar aç koilere karşı iyi bir savunma oluşturur. Lotus, ilk birkaç yüzey yaprağının ardından gelişir ve suyun dışına çıkar. Havadaki yapraklar ve çiçekler, koi tehdidinden uzakta olacak şekilde su yüzeyinin 180 cm. yukarısına kadar büyüyebilir. Lotus yaprakları ayrıca gölgeler oluşturur ve bu, koiler için faydalıdır. Son olarak Lotusun, güvenli bir şekilde koilerden uzakta, havuzun hemen yanında bir kap içinde yetiştirilmesi de mümkündür.
Lotus Güzelliği ve Varyeteleri
Dünya genelinde 800'den fazla Lotus varyetesi vardır. Lotuslar sadece 60 cm. uzunluğunda olabildiği gibi, 180 cm. uzunluğa erişebilir ve 30 cm. çaplı çiçeklere sahip olabilirler.
Çiçekler, toplam taç yaprağı sayısıyla ilişkili olarak tek veya çift olabilir. Çiçek, sarıdan beyaza ve kırmızıdan pembeye kadar çeşitli renklerde olabilir. Lotus yaprakları, mikro tüylerle kaplı olduğundan göz alıcıdır. Mikro tüyler, su damlalarının yaprak yüzeyinden cıva gibi akıp gitmesine neden olur. Sabah çiyinin veya yaz yağmurunun Lotus yaprağı üzerinde akıp gitmesini izlemek harikadır. Nihayetinde, ömrünün sonuna geldiğinde çiçek bir tohum kapsülüne dönüşür. Çiçekçiler bu kapsülleri çiçek demetlerinde süsleme amacıyla kullanmaktadır.
Lotus Ekimi
Lotus, su bahçesi tedarikçilerinden çoğunlukla saksılı yerleşik bitki olarak satın alınır. Eve getirildiğinde saksı toprağının üst kısmına bir miktar çakıl konulur ve lotus suya bırakılmaya hazırdır. Daha önce belirtildiği gibi, sıcak suyu sevdiği ve güneş ışığını maksimum seviyede alması için sığ suda tutulmalıdır.
Sıklıkla, kolay nakliyat veya özel bir varyeteyi edinmek için bir lotus yumru kökü satın almak gerekir. Bitkinin ekimini, bu yumru kökü yaklaşık 55 cm. çapa sahip bir saksıda, sadece 25 cm. derine yerleştirerek yapmak idealdir. Bu sayede bitki, birkaç mevsim gelişecek yeterli alana sahip olacaktır.
Saksının alt yarısını ticari sucul saksı toprağı ve humuslu toprak ile doldurun. Kesik ucu saksının kenarına dönük olacak şekilde, yumru kökü yerleştirin. Ters uçtaki büyüme ucu merkezde ve hafifçe yukarıya dönük olmalıdır. Saksının kalan kısmını dikkatlice toprak karışımı ile doldurun ve içeride hava boşluğu kalmayacak şekilde yukarıdan toprağa baskı uygulayın. Yumru kökün büyüme ucuna çok dikkat edin; eğer bu uç zarar görürse veya koparsa, bitki ölebilir.
Sonrasında saksıyı toprağı ıslak olacak şekilde birkaç hafta boyunca güneşli bir noktada bırakın. Lotus geliştiğinde, her iki veya üç haftada bir toprağına üç adet misket gübre yerleştirin. Lotusa gübre verilmesi, maksimum büyüme ve çiçek oluşumu için önemlidir.
Lotus Bakımı
Yerleşik bir Lotusun çok az bakıma ihtiyacı olur. Tamamen kahverengiye dönen ölü yapraklar kesilip alınmalıdır. Yeşil yaprakların su altından kesilmesi, gövdeye su dolmasına ve bitkinin ölmesine yol açabilir.
Lotus için en yaygın zararlı, yaprak bitidir. Bu bitki özü emici böcekler, en çok yaz sıcakları boyunca görülür. En iyisi, bunları bahçe hortumuyla sulayarak uzaklaştırmak ve balıklara yem yapmaktır. Tamamen güvenli ve etkili organik yaprak biti spreyleri de mevcuttur.
Soğuk havalarda Lotus yaprakları öldüğünde ve kahverengi renk aldığında, bunları kesip alın. Kış uykusu için Lotusunuzu en az 60 cm. derine gömün. Eğer Lotus yumru kökü donarsa, bitki ölecektir.
Sonuç
Lotuslar, koi havuzunuzda göz alıcı çiçekli yeşil alanlar oluşturmak için harika seçimler olur. Havuz ortamınıza şaşırtıcılık ve cazibe hisleri katacaklardır.
Çevirmen: Anıl Altın Kaynak: tfhmagazine.com İlgili makaleler: Koi
Yakın tarihli bir araştırma, olağanüstü koşullarda yaşayabilen bir balığın bu zorlu ortamlara nasıl uyum sağladığına dair yeni bir anlayış ortaya koydu.
Güney Meksika'da, Kısakuyruk Moli veya Atlantik Molisi olarak bilinen tür (Poecilia mexicana) üzerinde araştırma yapan bilim adamları, toksik ve asidik sularda yaşamasını sağlayan genetik bir mekanizma keşfettiler. 2,5 cm'den küçük olan bu balıklar; tropikal sularda, acı sularda ve volkanik olarak etkilenen ve hidrojen sülfür içeren kaynaklarda yaşayabiliyor.
"Bu balıklar oldukça sıra dışı," diyor Washington Devlet Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulunda genom bilim insanı olarak çalışan Joanna Kelley, "Aynı suya konulan normal balıklar, en fazla bir dakika dayanabiliyor."
Üç drenajda çalışan araştırmacılar, üç takım hidrojen sülfüre dayanıklı balık ve tatlı su balığındaki genleri kıyasladılar.
Joanna Kelley: "Araştırma yaptığımız tatlı su sisteminde otuzdan fazla balık türü yaşarken, sülfürik kaynaklarda sadece moliler vardı."
Molecular Biology and Evolution (Moleküler Biyoloji ve Evrim) dergisinde yayınlanan araştırma, Kelley'e göre doğadaki şartların, laboratuvarda oluşturacakları kontrollü şartlarla benzeştiği nadir bir 'doğal deneydi'.
Araştırmacılar, molilerdeki 35.000'den fazla genin yaklaşık 170'inin, hidrojen sülfürün zehrinin etkisini gidermek üzere aktif olduğunu keşfettiler. Farklı sistemlerde diğer araştırmacılar tarafından yapılan geçmiş çalışmalarda da aynı genlerin hidrojen sülfürü zehirsizleştirildiği görülmüştü.
Kelley: "Burada hidrojen sülfür uzakta tutulmuyor ve diğer bazı alakasız genlerin aktif olma gerekliliği de söz konusu değil. Burada, daha önce hidrojen sülfürün zehirsizleştirilmesini sağlamış genler aktif oluyor veya açılıyor. İşte gerçekten heyecan verici bölüm burası."
Kansas Devlet Üniversitesinde yardımcı doçent olan ve araştırmaya katılmış Michael Tobler, çalışmanın, strese neden olan diğer durumlara karşı türlerin nasıl uyum gösterebildiği konusunda bilim adamlarına ışık tutabileceğini belirtiyor.
Tobler: "Bu habitatlardaki doğal kirleticiler, bize gelecekteki durumlar için örnek oluşturuyor ve insan eliyle oluşan değişimler veya kirlilikle bozuluma uğrayan ekosistemler hakkında düşünmemize fırsat tanıyor. Buradan hareketle, kirleticiler giriş yaptığında bir ekosistemde nasıl değişimler olduğunu ve organizmaların bunlarla nasıl baş ettiğini öğrenebiliriz."
İnsanlarda düşük seviyelerde hidrojen sülfür; beyin, kalp ve diğer organlardaki fizyolojik süreçlerin düzenlenmesine katkı sağlayan bir sinyal molekülü olarak görev üstleniyor. Kelley ve arkadaşlarının yürüttüğü çalışma, bunun nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.
Çevirmen: Anıl Altın Kaynak: practicalfishkeeping.co.uk
Ne zaman Eklenir ve Ne Zaman Eklenmez?
Tatlı su akvaryumlarına tuz ekleme, hobide çok eskilere dayanan bir uygulamadır. Stres azaltmak, tedavi yapmak, su sertliğini artırmak ve acı su şartları sağlamak gibi, akvaristlerin akvaryuma tuz eklemelerine neden olan bazı durumlar söz konusudur. Her 40 litre suya bir çay kaşığı tuz ekleme önerisi, akvaryumcular tarafından yaygın olarak söylenir. Bu ne birçok deneyimli akvaristin yaptığı ne de önerdiği bir uygulamadır. Bir tatlı su akvaryumuna tuz eklemeden önce, bunu neden yaptığınızı ve olası yan etkilerini biliyor olmalısınız.
Tatlı Su
Hobide yer alan birçok vahşi tatlı su balığı ve bitkisi, çok az miktarda tuz içeren nehirlerden ve göllerden getirilir. Tatlı su balıkları, milyonda bir (ppm) ile ölçülen tuz içeriğine sahip sulara uyum sağlayabilir; tuzlu su balıklarında bu ölçüm binde bir (ppt) ile yapılır. Benim musluk suyum bir barajdan geliyor ve ortalama 3 ppm’den az sodyum içeriyor. Birçok durumda tatlı sular çok düşük tuz içeriğine sahiptir ve tropikal yağmur ormanları gibi dünyanın bazı kesimlerinde ise içerik, tespit edilemeyecek kadar eser miktarda olabiliyor.
Balıklar ve Bitkiler
Tatlı su balıkları ve bitkileri, çok az tuza sahip ortamlarda yaşamak için evrilmiştir ve bu nedenle tuza karşı aşırı hassastırlar. Birçok tatlı su bitkisi, tuza uyum sağlayamaz ve eğer akvaryumunuzda canlı bitkiler olacaksa, genel bir kural olarak tuzdan kaçınmanız gerekir. Birçok kedi balığı türü ve özellikle de vatozlar gibi bazı balık türleri fazla tuza uyum gösteremez ve bu balıkların bulunduğu akvaryuma tuz ilavesi yapılmamalıdır.
İlaç Olarak Tuz
Tuzun en önemli kullanımı, bazı ektoparazit (dış parazit) çeşitlerine karşı tatlı su balıklarının tedavisi içindir. Tuzun uzaklaştırdığı bilinen yaygın bazı parazitler; ich (Ichthyophthirius), Costia ve kancalı kurtlardır (Lernaea). Bu parazitleri tuzla uzaklaştırmak için her 40 litre için bir çay kaşığı değil, bir buçuk kahve fincanı şeklinde çokça tuza ihtiyaç vardır. Standart deniz akvaryumu hidrometresi (yoğunluk ölçer) ile ölçülen "Öz Ağırlık", 1,005 ile 1,009 veya 7 ile 13 ppt arasında olmalıdır. Kancalı kurt tedavisi için 1,009 ideal olacaktır. Bu tuz seviyesinin en az üç hafta uygulanması gerekir. Tatlı su balıklarının tamamı, bu kadar tuza uyum sağlayamaz. Genel olarak Orta Amerika cichlidleri, canlı doğuranlar, Malavi ve Tanganika cichlidleri ve Koi, bu seviyede tuza uyum gösterebilir. Tuzlu su banyoları da bazı dış parazitlerin uzaklaştırılması için yaygın olarak yapılan uygulamalardır. Öz ağırlığı 1,009 ila 1,023 olan tuzlu su banyosunun balıklara otuz dakika ila iki saat yaptırılmasının, Gyrodactylus cinsinden dış parazitleri öldürdüğü bilinmektedir. Tatlı su balıklarının tuzla tedavi edilmesi sırasında, aşırı stres açısından balıkları yakından gözlemeli ve gerektiğinde tatlı suya geri koymalısınız. Birçok durumda, dış parazitleri diğer tipte ticari ilaçlarla tedavi etmek, tuzla tedaviye göre daha güvenli olabilmektedir.
Tuzun tedavisel miktarı (40 litreye bir çay kaşığı) zaman zaman, hasarlı deriye sahip veya çokça pul kaybetmiş balıklar için karantina akvaryumuna veya ana akvaryuma eklenmektedir. Bu az miktarda tuz, balığın yaraları iyileşirken kanındaki tuz seviyesinin sürdürülmesine katkı sağlayarak osmoregülasyonda balığa yardımcı olacaktır. Yaralar iyileştiğinde ise suyun neredeyse tamamını değiştirerek tuzun akvaryumdan alınmasını öneriyorum. Tuz buharlaşmaz, dolayısıyla tuzun alınması için su değişimi yapmak şarttır. Zeolit ve Tuz
Zeolit çoğunlukla, akvaryumlarda çözeltiden amonyumu/amonyağı uzaklaştırmak için kullanılır. Akvaryuma tuz eklendiğinde, amonyumun/amonyağın uzaklaştırılmasına engel olur. Bu yüzden zeolit sadece tatlı sularda etkilidir. Zeolit, tuzlu su içerisine batırılarak yeniden kullanılır duruma getirilebilir. Zeolit tuzlu suya batırıldığında, amonyum/amonyak tuzla yer değiştirir.
Genel bir kural olarak tuz, tatlı su akvaryumlarına kullanılmamalıdır. Tuz kullanımı, tuza uyumlu balıklar için etkili bir tedavi olur. Tuz, içerisinde canlı bitkilerin bulunduğu akvaryumlara asla eklenmemelidir. Tuza uyumlu olmayan balıklar içinse alternatif tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.
Red Texas, insan eliyle türetilmiş melez bir balıktır.
Melez (hibrit) ne demektir?
Biyolojide melez (hibrit) teriminin iki anlamı vardır.
Farklı tür melezleri
Farklı sınıftan iki hayvan veya bitki üreme gerçekleştirdiğinde, sonuç bir melezdir. Farklı cinslere bağlı türler arasındaki melezler cinslerarası melez olarak, aynı cinse bağlı farklı türler arasındaki melezler ise türlerarası melez veya çaprazlama olarak bilinir. Bir tür içerisinde farklı alt türler arasındaki melezlere ise tür içi melez adı verilir. Farklı familyalara bağlı türlerin üremesini sağlamak çok zordur ama bu durum zaman zaman gerçekleşir ve sonuç familyalararası melez olarak bilinir.
Popülasyon, ırk, kültür melezleri
İkinci tip melez, aynı tür içerisinde farklı popülasyonlar, ırklar veya kültürler arasındaki çaprazlamalardır. Bu melez tipi çoğunlukla bitki veya hayvan üreticileri tarafından, arzu edilen özellikleri elde etmek ve desteklemek amacıyla kasıtlı olarak üretilir. Dünyanın biyolojik dokusunda bu gerçek bir melez değildir ama oldukça yaygın olarak kullanılır.
Melez balıklar niçin üretilir?
Melezler, birçok farklı nedenlerden dolayı üretilebilir ve melezlenme doğada da ortaya çıkar. Akvaryum ortamında melezlenmenin bir yaygın nedeni, akvaristlerin melezlenme riskine aldırış etmeksizin yakın akraba olan türleri aynı akvaryumda bakmalarıdır.
Melezlenme, belli türleri birbirlerinden ayırt etmek gerçekten güç olabildiğinden, istemsizce de ortaya çıkabilir. Özellikle yakın akraba olan çeşitli türlerin donuk renkli dişilerini görsel olarak ayırt etmek imkânsız olabilir. Eğer erkek balık kendi türündeki dişiyi ona yaklaşımıyla işaret etmezse, akvaristler için bunu belirlemek kesinlikle kolay değildir.
Ayrıca göz alıcı renkler ve desenler veya ilginç yüzgeçler gibi özelliklere sahip albenili balıklar yaratıp akvaryum pazarına sunmak isteyen ve bu nedenle kasıtlı şekilde melez üreten kimseler de vardır. Birçok durumda bu balıklar pazarda melez olarak yer alacaktır ama bunları yeni bir çarpıcı tür veya var olan bir türün yeni keşfedilmiş popülasyonuna mensup balık(lar) olarak lanse etmeye çalışan dolandırıcı üreticilerin olduğu da bilinmektedir.
Sonuncu ama diğerleri kadar önemli olan bir şey de melezlerin, bir akvaristin üretim yapmayı gerçekten istemesi ama aynı türden uygun bir eş bulamaması durumunda ortaya çıkabilmesidir. Böyle bir durumda bazı akvaristler bu bulamadıkları eş yerine yakın akraba bir tür ile şanslarını denerler.
Melez balıklarla ilgili sorunlar nelerdir?
Günümüzde birçok balık türü doğada tehlike altındadır ve akvaryumlarda yaşatmak onları gelecek için korumanın bir yoludur. Bu doğal olarak aynı zamanda doğal habitatlarını korumak için güçlü çevreci projelerle desteklenmesi gereken de bir durumdur ama bu arada, soylarının tükenmesinin önüne geçilmesi için akvaryum ortamında üretimleri de sağlanabilir. Hâlihazırda, doğada tamamen tükenmelerinden bu yana sadece tutkulu akvaristlerin elinde var olan birkaç Afrika cichlidi mevcuttur. Bu durumun karşısında, melezlenmenin neden bir sorun olabildiğini görmek kolaydır. Eğer elimizde nadir bir Afrika cichlidi varsa ve bunun başka bir türle çiftleşmesine izin verirsek, nadir türlerin korunmasına katkıda bulunamayız.
Bu durum, akvaristler bu melezleri melez olmayan balıklar olarak sattıklarında çok daha sorunlu bir şekil alır. Diyelim ki belli bir tür Afrika cichlidinin, akvaryum ortamında zaman ve emek harcayıp üretimini sağlayarak korunmasına yardımcı olmak istiyorsunuz. Eğer biri size gerçek saf bir tür olduğunu söyleyerek melez balık satarsa, boşa zaman ve emek harcayacaksınız ve hatta melez olmadığına inandığınız bu bireyleri gerçekten melez olmayanlarla çaprazlayarak, gen havuzuna zarar verme ihtimaliniz doğacak. Er ya da geç, sonraki veya bir sonraki nesilde koruduğunuzu sandığınız Afrika cichlidi türüne hiç benzemeyen balıklar elde edeceksiniz. Bazı kişiler hatalı olarak tüm melezlerin kısır olduğuna inanır ama bu, söz konusu balıklar olduğunda, gerçekten çok ama çok uzak bir inanıştır.
Başka bir sorun, canlı balıkların toplanması ve ithal edilmesine ilişkin kurallar ve düzenlemelerin olmasıdır. Bir tür, doğada tehlike altına girdiğinde, az sayıda kalan bireyin doğal habitatlarında yok olmasını önlemek amacıyla türün toplanması ve satılmasının yasaklanması yaygın bir uygulamadır. Yasak bir kere yürürlüğe girmişse, akvaryum hobisinde üretim uygulaması hâlihazırda hobide bulunan bireylerle yapılmak zorundadır. Bu bireyleri melezlenmede kullanmak, doğal olarak istenmeyen bir durumdur. (Yani hobide var olan bireylerin saf kalmış olması önemlidir.)
Eğer yaşanılan ülkede haklarında yasa çıkarılmışsa, doğada tehlike altında olmayan balıkları bile elde etmek zor olabilir. Örneğin Avustralya, burada dünyanın diğer kesimlerinden getirilen istilacı türlerle ilgili çokça sorun yaşandığından, yabancı türlerin ithalatı konusunda çok katıdır. Tıpkı yukarıda anlatılan durum gibi, hobide zaten var olan bireylerle üretim yapılmak zorundadır ve bu bireyleri melezlemede kullanmak, türün ülke içerisindeki akvaryum dünyasında tamamen bozulmasına neden olabilir.
Farklı popülasyonlar
Aynı tür içerisindeki farklı popülasyonlar, birbirinden çok farklı görünümde olabilir. Örneğin, Malavi Gölü’nde birbirlerinden sadece birkaç yüz metre uzaklıkta yaşayan ve aynı cichlid türüne ait iki popülasyon arasında büyük farklılıklar bulunabilir. Eğer her bir popülasyonunun kendisine özgü farklılıklarını korumak istersek, akvaryumda farklı popülasyonlara ait bireyleri bir araya getirmekten kaçınmalıyız. Dolayısıyla popülasyon içi kalmak ve sadece aynı bölgeden getirilen balıkları üretmek önerilir.
Ne yapabilirim?
Yakın akraba olan türleri aynı akvaryumda tutmayın.
Aynı türün farklı popülasyonlarını bir araya getirmeyin.
Onları üretmeye başlamadan önce, balıklarınızın geçmişini öğrenmeye çalışın. Bu, özellikle nadir türlerin üretimiyle ilgili olarak önem taşır. Balıkları vahşi bireylerin fotoğrafları ve tarifleriyle kıyaslamak her zaman önerilir. Balıkları üretmeye başlamadan önce, diğer deneyimli akvaristlerle iletişime geçmek ve onların fikirlerini almak iyi olabilir.
Akvaryum pazarına “yeni” bir tür girdiğinde önce şüpheyle yaklaşın; bunlar birilerinin yeni bir tür olarak lanse ettiği melezler olabilir. Aynı durum yasaklanmış türler için de geçerlidir; düzenbaz akvaristler, yasak türlere benzeyen melezler üretebilir ve bunları, yasal olmayan yollarla getirtilen balıklar almak isteyen akvaristlere satabilirler.
Amonyak, akvaryumda ortaya çıkabilecek en zehirli azotlu atıktır, dolayısıyla amonyak tespit edildiğinde ne yapılması gerektiğini bilmek önemlidir. İşte Matt Clarke’ın tavsiyeleri:
Nitrit kontrolü yapın.
Eğer akvaryumda amonyak tespit ederseniz, ayrıca nitrit için de ölçüm yapmalı ve su pH’ını ve sıcaklığını da kontrol etmelisiniz. Amonyak çoğunlukla nitrit sorunlarıyla birlikte gelir, bu yüzden daha fazla soruna sahip olabilirsiniz.
Sıcaklık ve pH kontrolü yapın.
Amonyak zehirliliği ayrıca pH ve sıcaklık ile de ilişkilidir. Amonyak, su daha sıcak ve pH daha yüksek olduğunda balıklar için daha zehirlidir.
Havalandırmayı artırın.
Amonyak, balığın solungaçlarına etki eder ve onun fazladan mukoza üretmesine neden olur. Fazla mukoza, gaz değişimi için kullanılan yüzey alanını azaltır ve balık, yüzeye çıkarak ihtiyaç duyduğu oksijene ulaşmaya çalışabilir veya hastaymış gibi zeminde durabilir. Bu durumda akvaryumda oksijen seviyesini artırmak için hava taşları kullanmalı veya dış filtrenin çıkışını akvaryuma daha fazla hava girecek şekilde ayarlamalısınız.
Su değişimi yapın.
Akvaryumun suyunu %50 ila 70 oranında, aynı sıcaklığa ve kimyaya sahip kloru giderilmiş musluk suyu ile değiştirin. Bu uygulama, amonyağı çabucak seyreltip şartları daha güvenli hâle getirecektir ama yine de sadece geçici bir çözüm olabilir.
Amonyak artışının nedenini bulun.
Eğer amonyak daha önce olduğu gibi yükseldiyse, ilk önce bunun neden olduğunu bulmak çok önemlidir. Amonyak seviyesini yükselten yaygın nedenler arasında akvaryumda ölü balıkların bulunması, aşırı yemleme yapılması, kalabalık ortamın olması, filtrenin musluk suyunda temizlenmiş olması (ki bu uygulama, filtrenin içindeki faydalı bakterilerin tamamını öldürür), yeni bir filtrenin takılmış olması veya oturmamış bir akvaryuma balık eklenmesi yer alır.
Akvaryuma amonyak giderici ilave edin.
Kısa vadede daha fazla sorunun oluşmaması için filtreye zeolit gibi amonyak giderici malzeme veya akvaryumun suyuna amonyak nötralize edici sıvı eklemelisiniz. Ayrıca filtredeki bakteri popülasyonunun artmasına neden olan modern bakteri katkıları da işe yarayacaktır.
Kontrolü sürdürün.
Amonyak çabucak geri dönüş yapabilir ve beraberinde nitrit sorunlarını getirebilir, dolayısıyla şartlara normale dönene kadar suyu test etmeye ve düzenli su değişimleri yapmaya devam etmelisiniz.
Apistogramma, Cichlidae familyasında bir cins adıdır ve tüm Apistogrammalar, Güney Amerika kıtasında yaşayan küçük cichlidlerdir. Önceleri doğal dağılımlarının çok sınırlı olduğu düşünülüyordu ama kıtanın kuzeybatı kesimlerinde; Amazon bölgesinde, Paraguay Nehri havzasında ve Parana’da da bulunmuşlardır.
Akvaryum Kurulumu
Apistogrammalar küçük balıklardır ve su kalitesi yüksek tutulabildiği müddetçe küçük akvaryumlarda da bakılabilirler. Düşük su şartlarına karşı hassastırlar ve su kalitesi daima yüksek tutulmazsa ölürler. Eğer küçük bir akvaryumda su kalitesini optimum seviyelerde tutma deneyiminiz yoksa, bunun yerine orta büyüklükte bir akvaryum kurmalısınız. Önerilen akvaryum büyüklüğü doğal olarak akvaryumda kaç balık besleyeceğinize bağlı olacaktır. Apistogramma türlerinin büyük çoğunluğu koloni oluşturur ve akvaryum, her bir dişinin kendi üreme bölgesini sahiplenebileceği kadar büyük olmalıdır. İyi dekore edilmiş bir akvaryum, dişilerin daha küçük bölgeler sahiplenmesini kolaylaştıracaktır. Bu doğrultuda ağaç parçaları, bitkiler ve kayalar kullanılabilir. Işığı gölgeleyen yüzey bitkileri özellikle olumlu sonuç verecektir. Eğer Apistogrammaları üretmek istiyorsanız, kurulumda akvaryuma testiler ve Hindistan cevizi kabukları veya diğer kovuk özellikli dekorlar koymalısınız. Testiler ve Hindistan cevizi kabukları ayrıca iyi birer saklanma yeri de olacaktır.
Dişi Apistolar birbirlerine çok benzer. Bu nedenle farklı Apistogramma türlerini aynı akvaryumda beslemek melezlenmeye sebep olabilir ve bu, istenmeyen bir durumdur.
Su Şartları
Yukarıda bahsedildiği üzere Apisto beslerken, organik atık seviyesinin gerçekten düşük seviyelerde olduğu yüksek su kalitesi şarttır. İdeal olanı, mekanik ve biyolojik filtrasyonun bulunması ve düzenli su değişimlerinin yapılmasıdır. Her hafta %30 ila %40 oranında su değişimi yapılması önerilir.
Apistogrammalar yumuşak ve asidik suları tercih eder. Beslemek istediğiniz türle ilgili olarak araştırma yapmak ve ihtiyaç duyduğu özel şartları tespit etmek iyi bir fikirdir. Genel anlamda akvaryum ortamında üretilen Apistolar, nötr seviyesine yakın pH değerine (6,5 - 7) uyum sağlayabilirken, doğadan yakalanan bireyler daha hassas olur. Eğer üretimi tetiklemek istiyorsanız, gerçekten yumuşak ve asidik suyun kullanılması önerilir ama akvaryum ortamında üretilmiş bireyler, nötr seviyeye yakın değerlerde de üreyebilir. pH değerini düşürmek için temiz yağmur suyu, ters osmozla arıtılmış su veya torf kullanabilirsiniz.
Çoğu Apistogramma türü için önerilen su sıcaklığı, 25,5 ila 26,5°C’dir.
Beslenmeleri
Akvaryumda Apistoların mutlu ve sağlıklı olmalarını istiyorsanız, onlara zengin bir menü sunmanız önerilir. Örneğin balıklarınızı yüksek kalitede ticari (pul veya misket) yemler yanı sıra artemia, su piresi ve çeşitli kurtlarla besleyebilirsiniz. Canlı yemlerin üretimi tetiklediği bilinmektedir ve bu nedenle üretmek istediğiniz balıklara canlı artemia ve su piresi verebilirsiniz.
Apistogramma nijsseni (Üstte dişi, altta erkek)
Üretilmeleri
Tetikleme
Yukarıda bahsedildiği üzere akvaryuma yumuşak ve asidik su ile canlı yemlerin ilave edilmesi, Apistolarınızı üremeye teşvik etmeniz için iyi bir yoldur. Ayrıca akvaryumda balıklar için uygun üreme alanlarının mevcut olduğundan da emin olmalısınız.
Üreme davranışı
Üreme dönemi boyunca dişiler de erkekler de parlak renklenme sergileyecektir ve hatta yumurta taşımayan dişiler bile üreme kostümlerine bürünebilir. Kur davranışı, çiftlerin yüzgeçlerini dikleştirerek ve başlarını sallayarak yan yana yüzmeleri şeklinde gerçekleşecektir. Apisto çiftlerinin ayrıca birbirlerine kuyruk salladıkları da gözlemlenmiştir. Sonrasında balıklar bir üreme yeri seçer ve yumurtalar burada dizilip döllenir.
Apistolar, kovuğun içerisine dizilen yapışkan yumurtalar yapar. Dişi, kovuğu korumaktan sorumluyken, erkek etrafı kolaçan eder.
Yumurta ve yavru gelişimi
Su sıcaklığına bağlı olarak yumurtalar çatlamadan önce iki üç günlük kuluçka süresine ihtiyaç vardır. Yumurtadan yeni çıkan yavrular, yumurta kesesinden beslenir ve serbest yüzer hâle gelmeden önce dört beş günlük bir ek gelişim göstermeleri gerekir. Bu dört beş günlük süre boyunca kovuğun içerisinde kalırlar veya ebeveyn tarafından kazılmış çukurlarda hareket ederler.
Yavrular yumurta keselerini tükettiğinde onlara mikro kurtlar ve artemia larvaları vermeye başlayabilirsiniz. İdeal olanı, yemleri bir veya iki seferde büyük porsiyonlar hâlinde vermek yerine gün boyunca azar azar sunmaktır. Yavrular büyüdükçe yemlerin parça büyüklüğünü artırabilirsiniz.
Arta kalan yemler sudan olabildiğince çabuk şekilde alınmalıdır ve su kalitesini yüksek tutmak için düzenli olarak su değişimi yapmak çok önemlidir.
Balıksız döngü nedir ve diğer yöntemlere göre daha iyi bir teknik olabilir mi? Matt Clarke, bu konuyla ilgili çok sorulan soruların bazılarına cevap veriyor.
Balıksız döngü nedir?
Balıksız döngü, akvaryuma balık eklemeksizin, kimyasal varlıkları kullanan yeni biyolojik filtrenin olgunlaştırılması (veya döngüsünün sağlanması) (yani suyun oturtulması) yöntemidir.
Olgunlaştırma veya döngüyü sağlama, basit anlamda filtredeki faydalı bakterilerin gelişmesi sürecidir. Bunu, bakterilerin enerji olarak kullanacakları bir kirlilik kaynağı sağlayarak ve sonrasında, bakteri kolonisinin tam olarak oluşması için birkaç hafta bekleyerek yapabilirsiniz. Bakterilerin tümü geliştiğinde, akvaryumda amonyak ve nitrit olmayacak, nitrat oluşmaya başlayacak ve filtre, olgun veya döngüsü sağlanmış olarak nitelenecektir.
Neden yeni biyolojik filtrenin olgunlaşması gerekiyor?
Yeni filtreler, balık tarafından üretilen ve çürüyen yemlerden açığa çıkan amonyağın giderilmesi için gerekli olan bakterileri içermez, dolayısıyla ilk başta suyu temiz tutamazlar. Süreç, filtrenin doğru şekilde suyu temiz tutarak çalıştığından emin olmak için gereklidir.
Bu olgunlaşma süreci için bir ay boyunca akvaryumumda sadece su bulunması gerektiğini işittim. Bu doğru mu?
Hayır, bu eski bir inanış. Olgunlaşma sürecinin başlayabilmesinden önce, bakteriler besin kaynağına ihtiyaç duyar. İçerisinde sadece su bulunan veya düzenli şekilde kirlilik kaynağı bulunmayan bir akvaryum olgunlaşmayacaktır ve eğer akvaryumda uzun süreler çok az besin mevcut olursa, bu boş bırakılan akvaryumun olgunluğunu yitirmesi ihtimali ortaya çıkabilir.
Akvaryumcu bir hafta sonra balık eklememi önerdi. Buna ne diyorsunuz?
Yeni bir filtrenin işlemesini sağlamanın birkaç farklı yolu vardır. Yıllar boyunca akvaristler akvaryumda ilk bir hafta hiçbir canlı bulunmamasının ardından, yavaş yavaş “dayanıklı balıkları” ekleme yoluyla yeni filtreyi olgunlaştırdılar.
Biz ise uzun süredir bu tekniğin kullanılmaması gerektiğini söylüyoruz ve internet üzerindeki birçok forum da muhtemelen bizim bu düşüncemizi paylaşacaktır. Ancak birçok satıcı hâlâ bu yaklaşımı tavsiye ediyor, bu yüzden akvaryumcunuz da size bunu söyleyebilir.
Balıklı döngü nasıl işler?
Balık suda amonyak üretir ve bakteri gelişimini tetikler. Ancak filtre yeniyken az sayıda bakteri olduğundan, su kaçınılmaz olarak bir miktar kirlilik barındırır ve bu durum balıkları rahatsız edebilir veya onlara zarar verebilir.
İlk başta amonyak sorun olacaktır ama birkaç hafta sonra nitrit seviyeleri yükselmeye başlayacaktır. Ya çok fazla balık ya da çok fazla besin olmasından dolayı kirlilik arttıkça, amonyak ve nitrit seviyeleri de artacaktır ve balıklar, zehirlenmeye daha elverişli hâle gelecektir.
Eğer bu şekilde yeni bir filtreyi gerçekten olgunlaştırmak zorundaysanız, çok sabırlı ve dikkatli olmalısınız. Akvaryuma çok sayıda balık eklerseniz ve onlara çok fazla yem verirseniz, muhakkak ki sorunlarla karşılaşırsınız. Bazı balıklar diğerlerine göre daha dayanıklıdır, bu yüzden dayanıklı olmayan belli türler çabucak hastalanabilir ve ölebilir.
Eğer akvaryumcu size bu tavsiyeyi verdiyse ve siz de uyguladıysanız, suyu düzenli olarak test edin ve şartlar tehlikeliyse büyük su değişimleri yapmaya hazır olun.
İdeal olanı, balık toksik maddelere maruz kalmadığından, daha etik olduğu düşünülen modern balıksız döngü tekniğini kullanmanızdır.
Balıksız döngünün faydaları nelerdir?
Alışılmış yöntemin aksine balıksız döngü, balıklar kirli su nedeniyle strese girmeksizin sistemi oturtmanıza olanak tanır. Bu sayede aslında beslemek istemediğiniz dayanıklı balıkları seçmek zorunda kalmazsınız. Ayrıca süreci doğru şekilde uygularsanız, geleneksel yönteme göre daha çabuk ve güvenli şekilde daha kalabalık bir ortam yaratabilirsiniz.
Herhangi bir dezavantajı var mıdır?
Birçok durumda, en azından üç veya dört hafta, bazen daha da uzun süre akvaryuma balık koyamayacaksınız. Bazı uzmanlar, balık atıkları veya artık yemler gibi organik maddelerden ziyade kimyasal maddeler kullanılarak suyu oturtulmuş akvaryumların gerekli faydalı bakterilerden yoksun kalabildiğini ve balıklar eklendiğinde ek “olgunlaştırma” sürecine gerek duyulduğunu ortaya koymuşlardır.
Balıksız döngü yeni bir teknik midir?
Hayır. “Balıksız döngü” yeni bir ifade ama bu teknik, en azından 1970’lerden beri uygulanıyor.
Nasıl başlarım?
Birçok akvarist, inorganik balıksız döngü tekniğini tercih etmektedir. Bu teknik, temelde akvaryuma bakterilerin parçalayacağı amonyak gibi azotlu maddeleri eklemeyi içerir. Tartışmaya açık bir şekilde balık veya yem artıkları gibi organik maddelerin, organik maddeleri amonyağa dönüştüren heterotrof bakterilerin gelişimini de destekleyeceğinden, kullanılmaları ideal olacaktır. Eğer döngüyü inorganik olarak sağlamaya çalışırsanız, bu bakteriler aynı sayıda oluşmayabilir.
Sıvı veya kristal formdaki amonyak, balıksız döngü için en yaygın olarak kullanılan kimyasaldır. Ancak kullanılması tehlikeli olabilir ve temin etmesi de kolay olmayabilir. Biz “bakteri başlatıcı” ifadeli ticari ürünlerin kullanılmasını öneriyoruz. Ayrıca döngü süreci boyunca düzenli aralıklarla besin ilavesi de gereklidir.
İlk başta neler olur?
Eğer döngüyü, akvaryuma çürümekte olan balık parçası veya her gün bir parça yem ekleme yoluyla organik olarak yapıyorsanız, kimyasallarla yapılandan biraz farklı bir olgunlaştırma süreci olacaktır.
İlk adım -ki birçok akvarist bundan bihaberdir- mineralizasyondur. Bu, akvaryumda amonyağın heterotrof bakteriler veya kimyasal süreçler (deaminasyon veya aminsizleştirim vs.) tarafından biçimlendirilmesi sürecidir. Mineralizasyon olmaksızın, ilk bakterilerin kullanabileceği çok az amonyak olacaktır. Uzmanlar bunun, çürüyen maddenin kirlilik seviyesine etkisinin yaklaşık bir gün sürmesinden ve akvaryumun hemen olgunlaşmaya başlamayacak olmasından kaynaklanabildiğini ortaya koydular.
Amonyak nasıl parçalanır?
İlk başta, parçalanmayı sağlayacak çok az sayıda bakteri olduğundan, amonyak patlaması yaşanacaktır. Birkaç gün sonra Nitrosomonas adı verilen ototrof bakteriler gelişmeye başlar. Bu nitrifiyan bakteriler, amonyaktaki azotu parçalayıp onu nitrite oksitler. Nitrit daha az zararlıdır ama herhangi bir balık için hâlâ çok tehlikeli olacaktır. Amonyak seviyesi, eğer su soğuk ve/veya tuzlu ise ya da bakterileri etkileyen kimyasallar barındırıyorsa daha uzun süre dayanabilmesine rağmen, normal şartlarda tropikal bir akvaryumda birkaç hafta boyunca çok yüksek olacaktır.
Nitriti ne parçalar?
Nitrit, Nitrobacter ve Nitrospira bakterileri tarafından nitrata dönüştürülür ki nitrat daha az zehirlidir. Nitratı azaltmanın en popüler yöntemi, su değişimleri yapmaktır. Kirli akvaryum suyundan alıp yerine kloru giderilmiş musluk suyu koyarak, seyreltme yoluyla nitrat seviyesini düşürebilirsiniz.
Nitrit seviyesi artıyor. Ne zaman düşmeye başlayacak?
Yaklaşık iki hafta sonra (sıcaklığa bağlı olarak) nitrit seviyesi tavan yapmaya başlayacaktır ve amonyak seviyesi, Nitrosomonas popülasyonu aşırı şekilde arttığından, düşmeye başlamış olabilir.
Kirlilik seviyelerini test etmeye devam edin ve (birçok akvaryum için üçüncü haftadan sonra) düşmeye başladıkları zamanı tespit etmelisiniz. Eğer hâlâ bir miktar amonyak varsa veya su soğuksa, nitrit seviyesi daha uzun süre devam edebilir. Yüksek amonyak, Nitrobacter gelişimini engeller, dolayısıyla amonyak seviyesi bir miktar düşene kadar nitrit nitrata dönüştürülmeyecektir.
Akvaryumdaki su neden bulanık?
Bakteri popülasyonu, sudaki tüm besinleri kullanmaya çalışmak için ilk aşamalarda hızlıca artar. Bazı uzmanlar, sadece iki hafta sonunda filtre kumunun her bir gramında yaklaşık 100 milyon bakterinin olabildiğini ortaya koymuşlardır. Tüm filtreyi düşündüğümüzde, acayip bir sayı karşımıza çıkıyor.
Olgunlaştırma sürecini nasıl hızlandırabilirim?
Olgunlaştırmayı hızlandırıcı birçok akvaryum ürünü üzerinde yürütülen tartışmalı çalışmalar, bu ürünlerin özellikle etkili olmadıklarını ortaya koymuştur. Bazı araştırmacılar, bunların yanlış bakteri tiplerine dayalı olduklarını iddia etmişlerdir. Yine de bazı ürünleri denemeye değer buluyoruz ve biz bazılarından olumlu sonuçlar elde ettik.
Yeni bir filtreyi tetiklemenin en kolay yolu, başka bir filtreden alınan oturmuş malzemeyi bu filtreye koymaktır. En iyi sonuçları almak için filtrelerin takıldığı iki farklı akvaryumun su kimyalarının aynı olduğundan emin olmalısınız.
Neden bazı akvaryumların olgunlaşması diğerlerine göre daha uzun sürer?
Filtre bakterileri, su şartlarına ve filtre içerisindeki ortama bağlı olarak farklı hızlarda çoğalır. Bazı şeyler sayılarının artmasını baskılayabilirken, diğer bazı şeyler ise artış göstermelerine olanak tanır ama metabolizmalarını yavaşlatarak amonyak ve nitrit gibi atıkları oksitlemede onları daha az etkili hâle getirir.
Birçok balık hastalığı tedavisi (özellikle metilen mavisi, nifurpirinol ve antibiyotik kullanılarak yapılanlar) sorunlara yol açacaktır. Musluk suyundan doğrudan gelen klor ve kloramin de dikkat edilmesi gereken unsurlardır.
Sıcaklık önemli midir?
Evet, sıcaklık çok önemlidir. Bakteriler, su daha sıcak olduğunda daha çabuk gelişir ve sıcaklıktaki düşüş, süreci yavaşlatabilir. Deniz akvaryumlarında yapılan deneylerde 4°C’lik bir artış, amonyak oksidasyonunu %50 ve nitrit oksidasyonunu %12 oranında artırmıştır. Sıcaklığı sadece 1°C azaltmak ise amonyak oksidasyonunu %30 oranında azaltmıştır.
Akvaryumunuzda bir balığın eksik olduğunu fark etmeniz, en kötü anlardan biridir; hemen bu balığı aramaya başlarsınız ve onu yerde sertleşmiş ve kurumuş şekilde bulursunuz. Bu durumda yapmanız gerekenler:
Şaşırtıcı şekilde, kurumuş durumda bile olsa, erken teşhis balığın kurtarılmasını sağlayabilir. Ancak yerini tespit eder etmez uygulayacaklarınız, yaşaması için çok önemlidir.
Yapılması gereken ilk şey, balığı güvenli bir ortamda tekrar bir miktar suyun içerisinde koymaktır. Balığı hemen akvaryuma geri koymak, kötü bir fikirdir. Bu uygulama, kendisini tırtıklayıp ısıracak meraklı akvaryum arkadaşlarının ilgisi karşısında onu korunmasız bırakacaktır.
Yerden aldığınızda balık kaskatı olabilir. Hiçbir şekilde balığı kıvırmaya veya ‘gevşetmeye’ çalışmayın. Bu gibi bir durumda balığın içerisinde, düzelmeleri için biraz zaman gereken kasılmış ve susuz kalmış kaslar mevcuttur.
Balığı avuçlarınız içinde suya koyun ve solunum yapıp yapmadığına bakın. Eğer balık kendi kendine solunum yapıyorsa, yolun yarısını aşmışsınız demektir ama eğer solungaçlar zorlukla hareket ediyorsa veya daha da kötüsü kurumuş ve kapalı duruyorsa, balığın biraz yardıma ihtiyacı vardır.
Eğer balık hareket edemiyorsa, sizin bir süreliğine solungaç görevi görmeniz gerekecektir. Cımbız gibi ince uçlu bir alet kullanarak balığın ağzını yavaşça açın ve solungaç kapaklarını dikkatlice gevşetin.
Ağız ve solungaçlar açıldığında, solungaçlardan su geçişi yoluyla balığı canlandırmanız gerekir ve bunu yapmanın birkaç yolu vardır.
Balığı kafa motorunun ürettiği gibi güçlü su akıntısına maruz bırakmayın çünkü bu, solungaçlara zarar verecektir. Daha hafif bir akıntıya ihtiyacınız var.
Bazı akvaristler, balığın ağzından hafifçe su girişi sağlamak için bir pipet veya şırınga kullanır. Bazıları ise bazı köpekbalıkları için kullanılan ‘yutturma solunumu’nu taklit ederek, bir oyuncak arabayı hareket ettirir gibi, balığı tutup akvaryum boyunca yavaşça ileri doğru hareket ettirir.
Eğer bu ikinci yöntem uygulanacaksa, balık sadece ileri doğru hareket ettirilmelidir. Geriye doğru herhangi bir hareket, suyun solungaçlardan ters yönde girmesine ve solungaçlara zarar vermesine neden olacaktır.
Bu deneyimi yaşayan bir balık strese girecektir ve canlanma şoku, utangaç türlerin ölmesine neden olabilir veya balık zaten ölmek üzeredir.
Balık kendiliğinden solunum yapmaya başladığında onu hava motorunun çıkışına (oksijenin bol olduğu bir yere) götürün. Akvaryumun içinde bu alana yerleştireceğiniz bir yavruluk iş görecektir ama yavruluğun içine giren yoğun hava akımı, balığın dengesini bozup ölmesine de neden olabilir.
Yakın Gözlem
Eğer balık hayata dönerse, onu birkaç gün yakın gözlem altında tutmanız gerekecektir. En kötü durumdan kurtarılmış olsa bile bağışıklık sistemi pek güçlü olmayacaktır ve kolaylıkla hastalık kapabilir. Balığı gözlemleyin ve hastalık belirtilerine karşı hazırlıklı olun.
Çevirmen: Anıl Altın Kaynak: practicalfishkeeping.co.uk
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, Okçu Balığı düz bir şekilde atış yapabiliyor çünkü düz görme becerisine sahip.
Shelby Temple ve çalışma arkadaşları, İri Pullu Okçu Balığının (Yedi Noktalı Okçu Balığı olarak da bilinir; Toxotes chatareus) arka planda görsel açıdan karmaşık şekilde duran sarkık bitkiler üzerinde kamufle olmuş küçük böcekleri belirleme becerisi üzerine bir çalışma yürüttüler. Bunu (balık avını sadece su-hava ara yüzeyindeki görsel ipuçlarıyla belirleyebildiği için) balığın hem su üstünü hem su altını iyi şekilde görebilmesini sağlayan görsel uyumlulukları inceleyerek yaptılar.
Bilim adamları, retinadaki fotoreseptörlerin (ışık alıcıları) tayfsal soğurma durumunu tanımlamak üzere mikro spektrofotometriyi kullandılar ve Okçu Balığının sucul ve havai bakış alanlarındaki tayfsal farklılıklarla ilişkili olarak çubuk ve koni fotoreseptörlerini farklı şekillerde ayarlayabildiği bulgusuna ulaştılar. Balık ayrıca, gözünün maksimum görme keskinliğini tercih ettiği atış açısıyla uyumlu hâle getiriyor.
Çalışma lideri Shelby Temple’a göre çalışmanın sonuçları, birçok omurgalı grubunda bulunan bir olgu olarak göz genelinde renk görmedeki farklılıkların fonksiyonel rolü ile ilgili ampirik bulgular ortaya koymuştur.
“Okçu Balığı gözünün farklı yönlere bakmayla ilintili renk duyarlılığı ile bu farklı yönlerdeki arka plan ortamı arasında bulduğumuz ilişki, Okçu Balığı gözünün farklı yönlerde tayfsal ışık kalitesindeki farklılıklara yüksek uyum sağlama özelliği olduğunu ortaya koymaktadır.
“Bulgularımız, diğer birçok omurgalı gözünde neden bu gibi intraretinal farklılıkların olduğunun çözülmesi açısından yararlı olabilir.”
Çevirmen: Anıl Altın Kaynak: practicalfishkeeping.co.uk Çevirmenin notu: Makaleye yorum getirmek gerekirse çalışmanın sonuçlarından, Okçu Balığı gözünün düz bir açıyla hedefine kilitlendiği ama bunun öncesinde farklı ortamlardaki renk farklılıklarına rağmen, bu farklılıklara uyum sağlayabildiği anlaşılmaktadır.
Serin su akvaryumları için uygun olan kedi balıkları var mıdır ve böyle bir akvaryumda bakılmaları iyi bir fikir midir?
Serin sularda yaşayan birçok kedi balığı türü vardır ama birçoğuna sahip olmak yasal değildir ve çoğu, diğer serin su balıklarıyla bir arada olmaya uygun değildir.
Kuzey Amerika Kanal Kedi Balığı (Ictalurus punctatus) en yaygın şekilde görülen türlerdendir. 90 cm. uzunluğa ulaşabilir ve albino biçimi de mevcuttur.
Avcı bir balıktır; dolayısıyla Japon Balıkları veya diğer küçük serin su balıklarıyla bir arada olmamalıdır.
Isıtıcısı olmayan akvaryumlar için Scleromystax barbatus harika bir türdür ve zaten tropikal sıcaklıklarda rahat edemez. Büyüdükçe harika desenler sergiler ve yeterli genişlikteki bir akvaryumda grup hâlinde bakılmalıdırlar. Bu tür için ideal su sıcaklığı 16 ila 19°C’dir.
Yine Scleromystax barbatus da Japon Balıklarıyla bir arada olmamalıdır. Akvaryumda tek tür hâlinde bakılması en iyisidir.
Çevirmen: Anıl Altın Kaynak: Practical Fishkeeping (Pratik Balık Bakımı) dergisi Eylül 2009 sayısı
Piranhalar, halk arasında inanıldığı gibi insan yiyici balıklar değildir; Surinam’da piranha saldırıları üzerine yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, parmağınızı kaybetmeniz ise muhtemel.
Araştırma ortaya koyuyor ki insanların, suda yüzerken olduğundan ziyade balık avlama sırasında piranhayı sudan dışarı çıkarttıklarında ısırılma ihtimalleri daha yüksek.
Piranhalar tarafından gerçekleştirilen insan saldırıları üzerine araştırma sonuçları yayımlanan, Surinam Üniversitesinden Jan Mol: “Piranhalarla ilişkili insan ölümleri muhtemelen, boğulan veya başka nedenlerle ölen insanların didiklenmesi olayıdır.
“Surinam’da 15 yıllık alan çalışması boyunca içi piranha dolu sularda saatlerce yürüdüm ve nehirlerde su içerisinde olta ile piranha avladım ama serbest yüzen bir piranha tarafından asla saldırıya uğramadım.
“Piranhalar çoğunlukla suda olduklarından çok, su dışında tehlikeliler ve en fazla ısırık, kıyıda ya da botta piranha ağdan ya da kancadan çıkartılırken veya serbest kalan piranha çırpınırken ve çenelerini açıp kaparken gerçekleşiyor.”
Diğer çalışmalar da benzer sonuçlara işaret ediyor ama Mol, bazı durumlarda piranha saldırısı riskinin çok gerçekçi olduğu iddiasında.
“Suların az olduğu kurak mevsimde, havuzlarda balıklar yoğun şekilde aç kaldıklarında bazı piranha türleri, suya giren herhangi bir hayvana veya insana karşı tehlikeli olabiliyor.”
Siyah Piranha (Serrasalmus rhombeus)
Mol, Serrasalmus rhombeus saldırıları hakkında Surinam’da üç yerde çalışma gerçekleştirdi: Wayombo Nehri’nde Donderkamp ve Corneiskondre köyleri ve Surinam Nehri’nde Overbridge’teki eğlence parkı.
Seçilen her bir yerde düzinelerce insan, başta topuk, ayak tabanı ve parmaklar olmak üzere yaralanmalarla sonuçlanan saldırılar almış.
Ayrıca bacakların, kolların ve vücudun hedef alındığı daha ciddi derin yaralanmalar da görülmüş. Bazı ısırıklar, falanks kemikleri dâhil olmak üzere parmakların tamamen kopmasıyla sonuçlanan ciddi durumlara yol açmış.
Bu parmak kopmalarından, dünyanın en iri ve en agresif piranhalarından biri olan Serrasalmus rhombeus’un sorumlu olduğu belirlenmiş.
Mol: “Bu türün bireyleri, bir yerde birkaç hafta kalma eğilimindedir ve bu durum, yüzen insanlara saldırılarının ardından sorumlu piranhaların neden tam olarak aynı yerde yakalandıklarına açıklık getirebilir.
“Ayrıca Overbridge’teki kurbanların yaraları, önceden Serrasalmus rhombeus tarafından açıldığı kayıt altına alınmış yaralara benziyordu. Dahası, Surinam sularında yaşayan piranha haricindeki herhangi bir tatlı su balığının, buradaki yaralanmalardan sorumlu olması mümkün değildi.”
Üç yerden herhangi birinde, piranha saldırıları nedeniyle herhangi bir insan ölümünün gerçekleştiği rapor edilmemiş.
Sudan vücutları ciddi şekilde yaralanmış olarak çıkartılan iki sara hastası kişinin, suda nöbet geçirdiklerine ve sonrasında balıklar tarafından didiklendiklerine inanılmaktadır.
Mol ile röportaj yapan köylüler, küçük köylerde 1990 yılında nüfusların artmaya başlayana kadar piranha saldırılarının hiç duyulmadığını iddia etmişlerdir.
İnsan nüfusu arttığında, piranha saldırılarının sayısı artmıştır.
Savunma Değil, Beslenme
Diğer bölgelerdeki piranha saldırıları yumurtalarını ve yavrularını koruyan piranhalar ile ilişkilendirilirken, Mol bunun Surinam’da geçerli olmadığını düşünüyor.
“Surinam nehirlerinde Serrasalmus rhombeus’un üreme faaliyetinin büyük kısmı, nisandan temmuza kadar süren yağmurlu mevsimde gerçekleşir; Overbridge ve Donderkamp’taki piranha saldırılarının çoğu ise eylülden kasıma kadar süren kurak mevsimde görülmüştür.
“Yine de bazı piranhaların, ana mevsim dışında üreme ve yavrularını ve/veya üreme yerlerini koruma ihtimalleri vardır.”
Bu yerlerde tür için tipik üreme alanları yoktur ve araştırmalarda sadece cinsel olgunluğa ulaşmamış genç piranhalara rastlanmıştır; dolayısıyla Mol, saldırıların yavruların korunması amacıyla değil, beslenmeden kaynaklandığına inanmaktadır.
Isırılmaktan Nasıl Kaçınılır?
1. Piranhalar sadece Amazon havzasındaki belli nehirlerde görülür. Mecbur olmadığınız müddetçe Güney Amerika’da yüzmeyin. Eğer yıkanmak zorundaysanız, bir kova yardımıyla kıyıda yıkanın.
2. Piranha saldırıları en fazla kurak mevsim boyunca, suların en düşük seviyede olduğu ve suda binlerce genç ve aç piranhanın bulunduğu dönemde gerçekleşir.
3. İnsanlar en fazla, popüler yüzme noktalarında olduğu gibi suda çok sayıda insan varken saldırıya uğrarlar.
4. Ses çıkarmalar ve su sıçratmalar piranhaların ilgisini çeker, dolayısıyla suyun içindeyken hareket yaratmaktan kaçının.
5. Eğer âdet gören bir kadınsanız, sızan kan piranhaların ilgisini çekebileceğinden, suya girmeyin. Mol, yerlilerin yaşadığı köylerde âdet gören kadınların suya girmelerine izin verilmediğini belirtiyor.
6. Ölü balıkları, sakatatları ve diğer yiyecekleri suya atmayın. Piranhalar tamamen etçil değildir, bu yüzden sudaki herhangi bir yiyecek onların ilgisini çekebilir.
7. Piranha saldırıları istisnai kazalar değildir. Eğer herhangi bir yerde bir piranha uyarısına rastlarsanız, burada suya girmekten çekinmelisiniz.
Bitkili akvaryumda mineral eksiklikleri, bitkilerin ve üzerlerindeki belirtilerin gözlemlenmesi yoluyla tespit edilebilir.
Magnezyum, azot, fosfat ve potasyum mobil besinlere; kalsiyum ve demir ise mobil olmayan besinlere örnek olarak gösterilebilir.
Mobil besinler, eksiklikten kaçınmak için bitki tarafından hareket ettirilebilirken, mobil olmayan besinlerdeki eksikliğin etkileri hemen gözlemlenebilir.
Eksiklik belirtileri:
Ek değerlendirmeler:
Karbondioksit (CO2)
CO2 eksikliğinin olası kaynağı, iyi havalandırılan bir akvaryum olabilir. Hava taşları veya yüksek yüzey akıntısı, CO2’nin dağılmasına neden olabilir.
Fazla CO2 ise zayıf aydınlatmanın (İyi aydınlatma, CO2’nin bitkiler tarafından alınmasını kolaylaştırır) veya akvaryuma aşırı CO2 zerk edilmesinin sonucu olabilir.
Taban Malzemesi Sorunları
Eğer su yüzeyinde çalkantılı hava baloncukları tespit ediliyorsa, taban malzemesi gevşek de olabilir, sıkı da. Bu ayrıca taban malzemesinin eski veya yenilenme ihtiyacı olduğunun bir işareti olabilir.
Su Sıcaklığı
Su soğuksa, bitkilerin gelişimi duracaktır ve bitkiler ölmeye başlayacaktır. Yüksek sıcaklıklarsa küçük yapraklarda ve yaprakların arasında büyük açıklıklara yol açacaktır.
Aydınlatma
Işık, fotosentez için gereklidir. Yetersiz ışık gücü veya özelliğini kaybetmiş ampuller, bitki gelişimini sekteye uğratacaktır. Böyle bir durumda bitkiler, küçük soluk yeşil yapraklarıyla birlikte zayıf bir görünüm sergiler. Işığa daha yakın olan bitkiler, daha az etkilenecektir.
Bitkili akvaryumda bitki gelişimi ile ilişkili herhangi bir sorun, çoğunlukla kolaylıkla çözülebilir. Jeremy Gay açıklıyor:
Su altında uygun gelişim göstermeleri için bitkilerin ışığa, karbondioksite ve besine ihtiyaçları vardır ve sorumlu akvaristler, tüm bu gereksinimleri karşılayabilir.
Işık
Piyasada farklı yapay ışık kaynakları bulunur: LED, T8, T5 ve metal halide. T5 de kendi içerisinde lineer T5 ve power compact T5 olarak ikiye ayrılır. Başarı elde etmek niceliğe, niteliğe ve aydınlatma süresine bağlı olsa da tüm bu lambalar, bitki bakımı için kullanılabilir.
Nicelik, gün ışığının yoğunluğu veya konsantrasyonu anlamındadır. Nitelik, bitki yüzeyine ulaşan renk veya dalga boyu anlamındadır. Aydınlatma süresi veya fotoperiyot ise bitkinin gün ışığına maruz kalma süresinin miktarıdır.
Işık niceliği için isabetli şekilde öneride bulunmak zordur ve bir ışıkölçer ile profesyonel olarak test yapılabilir. Normal akvaristler ise çoğunlukla, T8’in uzunluğuna göre en az parlak floresan olduğu ve T5’in T8’den iki kat parlak olduğu ama üreticiden üreticiye göre değişiklik gösterdiği gibi temel kurallarla hareket ederler.
Power compact T5, uzunluğuna göre çokça ışık verir ama ışığı dağıtma konusunda, bir yansıtıcıyla birlikte kullanılan lineer T5 kadar etkili değildir. Metal halide lamba ise derin suya etki edecektir ama akvaryumun yüksekliği en az 90 cm. değilse, bitkiler için bu tip bir lamba gerekli değildir.
Eğer aydınlatma konusunda bir şüpheniz varsa, yansıtıcılı T5 kullanın. Birçok bitki türü için yeterli olacak şekilde, akvaryum uzunluğunda iki lamba edinin. Yansıtıcılı dört adet T5, yüksek ışık kaynağı olarak görülür.
Diğer bir yöntem ise, litre başına watt kullanımıdır: Litreye 0,5 watt, birçok bitki için uygundur ve litreye 1 watt, yüksek ışık olarak düşünülür. Bununla birlikte, düşük watt değerine sahip ama çok yüksek ışık veren LED’ler için bu yöntem geçerli değildir.
Renk sıcaklığı açısından 2.000 ila 10.000 K arasında seçim yapın. Bu değer çoğunlukla lambanın kutusunun üzerinde belirtilmiş olacaktır ve eğer renkler bir grafik üzerinde gösterilmişse, kırmızı, turuncu, sarı veya yeşil rengi yayan bir ışık alabilirsiniz. Mavi, 14.000 K ve üzeri yüksek renk sıcaklığındadır ve sadece algler için kullanılabilir.
Aydınlatma süresi de değişiklik gösterebilir. Çok az aydınlatma yapılan ortamda bitkiler gelişmez ve çok fazla aydınlatmada bitkilerin ihtiyaç duyduğu miktarın üzerine çıkılır ve ışığı algler kullanmaya başlar. Tropikal bitkilerin ihtiyaçlarını anlamak için, doğal habitatlarına bakmalısınız.
Baktığımız bitkiler Güney Amerika, Afrika ve Uzak Doğu’daki sıcak ve güneşli alanlarda bulunur.
Bu bölgelerde gün ışığının etki ettiği tam bir gündüz, 12 ila 14 saat sürmektedir, dolayısıyla 14 saat kesin sınırdır. Ancak gün ışığı daima etki göstermez; gökyüzü bulutlu olabilir, yağmur yağabilir veya ağaçlar gölge yapabilir.
Genel olarak 6 ila 12 saatlik aydınlatma iyidir. Eğer alg sorununuz varsa, aydınlatmayı günde 6 saate düşürün ama bitkilerinizin gelişimi üst seviyedeyse, onlara 10 ila 12 saat aydınlatma sunun.
Karbondioksit
Normal bir akvaryum suyunda bitkilerin ideal gelişimleri için gerekli olandan daha az CO2 bulunması nedeniyle bu temel element, bitkilere gerçekten yardımcı olacaktır. Karbon, bitkilerin yapılarını inşa etmesine katkı sağlar; suya karbondioksit eklediğinizde, bitkileriniz daha iyi gelişecektir.
Glossostigma elatinoides veya Hemianthus callitrichoides 'Cuba' gibi bazı zor bitkiler eğer su altında bakılacaklarsa, parlak ışığa ve bir miktar karbondioksite ihtiyaç vardır. Doğada ise bitkiler çoğunlukla su yüzeyinin üzerine çıkıp havadan karbondioksit alabilmektedir.
Akvaryumda su altında gelişen bitkiler için olumsuz taraf, bizim arzu edilir bulduğumuz su altındaki yapraklarını dökecek ve bunun yerine sadece su yüzeyine ulaşmaya çalışacak olmalarıdır. Bunu önlemek için suda ihtiyaç duydukları tüm ışığı, karbondioksiti ve besinleri onlara sunmalıyız.
Karbon, birkaç farklı biçimde bulunur ve bunların hepsi etkili olabilir. Karbondioksit tüpü veya mayalı sistem üzerinden gaz olarak akvaryuma eklenebilir.
Genel olarak tüplü sistemler daha pahalı bir seçenektir ama suya ölçülü bir gaz miktarının verilmesini kontrol etme olanağı tanırlar. Ayarlanabilirler, kapatılabilirler ve gaz, farklı tipte difüzörler aracılığıyla verilebilir.
Mayalı sistemler daha az maliyetlidir. Suya maya ve şeker eklenir ve bunlar CO2 üretir. Sonrasında CO2, bir hortum ve difüzör aracılığıyla akvaryuma verilir. Bu şekilde gaz, doğru şekilde kontrol edilemez veya kesilemez ama yeni başlayanlar için yeterli olacaktır. Kaç baloncuğun üretileceği ve ne kadar uzun süreli olacağı belli olmadığından, yüksek CO2 seviyesine ihtiyaç duymayan dayanıklı bitkiler için daha etkilidir. Mayalı sistem yerine, pahalı olmayan sprey gaz tüpleri de kullanılabilir.
Akvaryumcularda sıvı karbon da bulunabilmektedir ve bunun sadece gelişime yardımcı olmadığı, aynı zamanda alg kontrolünü sağladığı da kanıtlanmıştır. Günlük doz uygulandığında, çok zor bitkiler için bile farklı biçimde karbondioksit ilavesine gerek duyulmayacaktır.
Besinler
Bitkilere besin vermek, artık sadece sıvı formda ve haftalık bazda demir ilavesi olarak görülmemektedir. Artık birçok üretici, bitkilerin bir hafta beklemek yerine ihtiyaçlarını günlük olarak karşılayabileceği şekilde günlük kullanılması gereken gübreler üretmektedir.
Bor, bakır, demir, manganez, molibden ve çinko gibi eser elementler dâhil olmak üzere günlük gübre ilaveleri, bitkilerinize güçlü biçimde yardımcı olacaktır ve eğer düzenli olarak su değişimi yapmıyorsanız veya Ters Osmoz su kullanıyorsanız, suyunuz bitkiler için besinsiz kalabilir.
Hızlı gelişmelerine yardımcı olacak besinler için açlık çeken çokça sağlıklı bitkiye sahip olduğunuzda, nitrat, potasyum ve fosfat ilavesi bile yapabilirsiniz. Ancak eğer nitrat ve fosfatı fazla verirseniz, alg patlamasına neden olabilirsiniz. Dolayısıyla bitkilere gübre verme konusunda, sizin için doğru dozu hesaplayabilecek bir uzmanla konuşmalı veya bir akvaryumcudan, kullanımı kolay bir şişe içerisinde tüm eser ve makro elementleri satın alıp kullanmalısınız.
Bitkilerde besin eksikliğinin kesin bir işareti, yaprakların incelmesi ve sararmasıdır. Hatta bazı uzmanlar, (pembe varyetesinin olmasına rağmen) Hygrophila polysperma gibi bitkilerin yapraklarında görülen pembe tonların da besin eksikliğinin işareti olduğuna inanmaktadır.
Diğer Nedenler
Akvaryumculardan bitki alırken çok dikkatli olmalısınız çünkü buralarda satılan tüm bitkiler sucul olmayabilir. Eğer kalın gövdeli veya alacalı bitkilere rastlarsanız, bunların sucul olup olmadıklarını sorun ve sadece gerçek sucul bitkiler aradığınızı belirtin. Uygun miktarda ışık, CO2 veya besin olsa da saksı bitkisi olan bir bitkiye başarıyla bakmanız mümkün değildir.
Bakım zorluğu türden türe göre değişiklik gösterir ve bazı türleri büyütmek, diğerlerine göre çok daha kolaydır. Eğer bitkili akvaryuma yeni başlayan biriyseniz ve gözle görülebilir bir başarı istiyorsanız, Vallisneria (Saz) türleri, Hygrophila türleri, Yeşil Cabomba, kolay Echinodorus türleri, Java Fern, Anubias türleri ve Bacopa türleri sizin için uygundur. Rotala, Glossostigma, Riccia ve Hemianthus türleri ve Kırmızı Myriophyllum, bakımı zor olan bitkiler arasındadır.
Bazı filtrasyon yöntemleri, bitkiler için ideal değildir. Taban filtreleri, tabanda çok fazla hava akımına neden olur ve bu şekilde zaman içerisinde bitkiler çoğunlukla ölmeye başlar. Hava taşları ve difüzörler de CO2 seviyesini azaltır ve besinleri okside eder, dolayısıyla bitki gelişimini olumsuz şekilde etkiler.
Birçok tropikal balık ve soğuk su balığı (Örn. Japon balıkları) bitkileri yiyecektir. Balıkların bitkilerin yapraklarını yediğine, yapraklar üzerinde delikler bulunduğuna veya yüzeyde, kopmuş yaprak parçalarının bulunduğuna şahit olabilirsiniz. Kazı yapan balıklar da bitkileri sürekli kökleyecekler ve bitki düzenini bozacaktır; büyük balıklar ise yiyecek ararlarken bitkileri kaldırıp atacaktır. Bu nedenlerden dolayı, bakmak istediğiniz balıkların bitkilerle uyumlu olduğundan emin olmalısınız.
Mızrak Cichlidler, Crenicichla cinsine bağlı göz alıcı bir grup dinç ve avcı Güney Amerika cichlididir. Türlerin büyük çoğunluğu, Amazon bölgesinde görülür; burada akarsularda, göllerde ve havuzlarda yaşarlar ama Güney Amerika kıtasının birçok yerinde bulunabilirler. Güneye doğru dağılımları, Arjantin’in orta bölgelerinde ve Patagonya’nın hemen kuzeyindeki Negro Nehri kıyılarınca uzanır. Kuzeyde yaşadıkları yerler Kolombiya, Venezuela, Guyana ve Trinidad Adası’dır. And Dağları’nın batısında ise görülmezler.
Birçok Mızrak Cichlid, nispeten sıcak su balığıdır ve akvaryumda yüksek sıcaklıklara gereksinim duyarlar; birkaç istisna da söz konusudur. Örneğin Arjantin’de yaşayan Crenicichla lacustris ve Uruguay’da yaşayan Crenicichla scotti, daha serin ortamlarda bulunurlar ve akvaryumda düşük sıcaklıklardan hoşlanacaklardır. Bu yüzden satın almadan önce ilgilendiğiniz türle ilgili bilgi edinmeniz önemlidir; tüm Mızrak Cichlidlerin aynı gereksinimlere sahip olduğunu düşünmeniz hata olur.
Görünüşleri
Bir Mızrak Cichlide baktığınızda, onun becerikli bir avcı olduğunu açıkça görebilirsiniz. Türlerin çoğu, geniş ve uzatılabilir bir ağızla birlikte uzun bir vücuda sahiptir. Bu vücut şekli, 60 cm. büyüyebilen devasa bir türde de 7 ila 10 cm.den fazla büyümeyen cüce bir türde de gözlemlenebilir. Erişkinlikte 15 ila 25 cm. olabilenler, orta büyüklükte Mızrak Cichlidler olarak sınıflandırılır.
Avlanma Teknikleri
Mızrak Cichlidler arasında en yaygın olarak gözlemlenen avlanma tekniği, bir şeyden kuşkulanmayan av yakına gelinceye kadar bir kayanın veya suya batmış bir ağaç parçasının arkasında saklanmaktır. Sonrasında Mızrak Cichlid, avını yakalamak üzere hızla ve güçlü bir şekilde hamle yapacaktır. Eğer Mızrak Cichlidlere büyük bir akvaryumda bakarsanız ve onları canlı yemle beslerseniz, bu dinamik doğal davranışlarını gözlemleyebilirsiniz. Mızrak Cichlidler, akvaryumda aralarında saklanabilecekleri kayaların ve ağaç parçalarının olmasından hoşlanacaktır.
Mızrak Cichlidlerin büyük çoğunluğu doğada ağırlıklı olarak balıklarla beslenir ama birkaç tür, farklı avlanma biçimleri geliştirmiştir. Örneğin Brezilya’da yaşayan Crenicichla compressiceps ve Crenicichla cyclostoma türleri, böcek avlama konusunda beceriklidir.
Akvaryumda Bakımları
Birçok akvarist, Mızrak Cichlidlerin sadece tek başlarına bakılabilecek ve birbirlerine ve ayrıca büyüklüğüne ve davranış biçimine bakılmaksızın diğer balıklara acımasızca saldıracak süper agresif ölüm makineleri olduklarını düşünür. Mızrak Cichlidlerin, çok çeşitli avlarla beslenen yüksek becerikli avcılar oldukları ve akvaryum ortamında oldukça agresif olabildikleri doğrudur ama onlara sahip olmadan önce onlarla ilgili daha fazla bilgi edinirseniz, bu potansiyel agresiflikle başa çıkmanın ve agresiflik ölçüsünün en düşük düzeyde olduğu bir akvaryum kurmanın birçok yolu olduğunu görebilirsiniz.
Birçok cichlid, yaşadığı yeri yeniden düzenleme konusunda hevesli olarak bilinir; süreç içerisinde bitkili akvaryumların düzenini sıklıkla bozarlar. Ancak Mızrak Cichlidler; hareket ettirme, çekme ve sürükleme işlevlerini kendileri için zorlaştıran bir çene yapısıyla donatılmıştır ve dolayısıyla çoğunlukla akvaryum dekorlarına müdahale etmeyecektir. Yine de zaman zaman bitkileri kazabilirler ama Orta Amerika’da yaşayan Cichlasoma cinsi cichlidlerle kıyaslandıklarında, akvaryumdaki bitki yaşamıyla uyum içinde kaldıkları söylenebilir. Eğer hâlâ sorunlar oluşuyorsa, ağaç parçalarının ve kayaların üzerine tutturulabilen bitkileri veya yüzey bitkilerini tercih edebilirsiniz.
Akvaryum Büyüklüğü
Akvaryum büyüklüğü önerisi, seçeceğiniz Mızrak Cichlid türüne ve kaç bireyi bir arada bakacağınıza bağlı olacaktır. Balığınızın büyüklüğü ve akvaryumdaki diğer türlerin büyüklükleri de elbette akvaryumun ne kadar büyük olması gerektiğini etkileyecektir.
Akvaryumunuz 110 litreden hacimli değilse, Crenicichla notophthalmus, Crenicichla regani veya Crenicichla urosema gibi küçük ve görece barışçıl türler önerilebilir. Crenicichla compressiceps gibi daha agresif cüce türler, davranış biçimleri nedeniyle 200 litreden küçük hacimli akvaryumlarda tutulmamalıdır. Özellikle canlı ve dondurulmuş yemlerle besleme durumunda, küçük akvaryumların büyük akvaryumlara göre bakımlarının daha zor olduğu unutulmamalıdır. Daha büyük bir akvaryum tercih etmek, su kalitesinin yüksek tutulmasında size yardımcı olacaktır.
200 litrelik bir akvaryum için agresif cüce türler yerine, Crenicichla britskii, Crenicichla geayi ve Crenicichla menesezi gibi orta büyüklükte ve görece barışçıl türler seçilebilir. Hatta akvaryumunuz daha büyükse, sadece 475 litrelik veya daha büyük akvaryumlarda bakılabilecek Crenicichla johanna ve Crenicichla lugubris gibi türler haricinde, çoğu Mızrak Cichlid türünü tercih edebilirsiniz.
Eğer Mızrak Cichlidleriniz için iki farklı büyüklükteki akvaryum arasında seçim yapacaksanız, daima büyük olanı tercih edin. Geniş bir akvaryumda Mızrak Cichlidler, çok daha fazla doğal davranış sergileme olanağı bulacaktır.
Su Kalitesi
Cüce Mızrak Cichlidler, düşük su kalitesine karşı aşırı hassas olduklarından ve su kalitesi düştüğünde öleceklerinden, sadece su kalitesini yüksek tutma deneyimine sahip akvaristlerce bakılmalıdır. Aynı durum, Crenicichla lugubris gibi küçük pullu iri türler için de geçerlidir. Cüce Mızrak Cichlidlerin ve Lugubris Grubunun (acutirostris, adspersa, cincta, jegui, johanna, lenticulata, lugubris, marmorata, multispinosa, strigata, ternetzi, tigrina, vittata vs.) doğal yaşam alanı, Amazon’un kirliliğin ve bakteri seviyesinin düşük olduğu siyah sularıdır. Doğru su sertliği ve pH değeri dâhil olmak üzere bu şartlar, akvaryumda taklit edilmelidir. Akvaryumda organik atık seviyesindeki küçük bir artış bile iri Mızrak Cichlidlerde “kafada delik hastalığına” yol açabilir ve daha az dirençli cüce Mızrak Cichlidlerde ise ölüme neden olur. Eğer bu türleri yaşatmak istiyorsanız, sık ve büyük hacimli su değişiklikleri yapmalı ve güçlü bir filtrasyon oluşturmalısınız; bu, zaman buldukça değil, tüm yıl boyunca kendinizi adamanız gereken bir uğraş olmalıdır.
Daha dayanıklı türler istiyorsanız, Saxatilis Grubu (albopunctata, alta, anthurus, britskii, cardiostigma, coppenamensis, frenata, hemera, hummelincki, inpa, isbrueckeri, labrina, lepidota, lucius, menezesi, nickeriensis, pellegrini, proteus, pydanielae, santosi, saxatilis, semicincta, sipaliwini vs.) gibi orta büyüklükteki türlerden seçebilirsiniz. Bu türlerin, dinlendirilmiş su kullanıldığı müddetçe, çeşme suyuna uyum sağladıkları bilinmektedir. Hatta akvaryumda çok fazla uğraşmaya gerek olmaksızın üretilmeleri de mümkündür.
Hangi doğal çevreden getirildiklerini ve hangi su şartlarına gereksinim duyduklarını bilmek için ilgilendiğiniz türle ilgili her zaman bir ön araştırma yapın. Genel anlamda siyah su türleri, pH seviyesinin 5 ila 6 olduğu çok yumuşak sulara gereksinim duyar. Eğer bu tip bir Mızrak Cichlidi üretmek istiyorsanız, bu özellikle çok önemli bir bilgidir.
Beslenmeleri
Eğer doğadan yakalanmış Mızrak Cichlidlere sahipseniz, ticari yemleri yemeyi reddedebilirler ve onlara canlı veya en azından dondurulmuş hayvansal besinler sunmaya hazır olmalısınız. Doğadan yakalanmış Mızrak Cichlidler, misket yemlere alıştırılabilseler de bunun için sabırlı ve ısrarcı olmak gerekecektir. Genç bireyler, erişkinlere göre çoğunlukla daha kolay ikna edilir. Akvaryumda üretilmiş Mızrak Cichlidler ise, yavruykenden itibaren ticari yemlere alıştırılmıştır ve dolayısıyla beslenmeleri daha kolay olur. Misket yemlere alışık Mızrak Cichlidlere sahip olsanız bile, onlara canlı ve dondurulmuş besinler sunmanız iyi bir fikir olacaktır. Örneğin çeşitli kabuklu hayvanlar, canlı toprak solucanları ve canlı balık verebilirsiniz. Eğer normal beslenme davranışlarını sergileyebilirlerse ve besin eksikliği riski de azaltılırsa, Mızrak Cichlidleriniz çok daha mutlu olacaktır. Mızrak Cichlidleri sadece misket yemlerle beslemek geçmişte “kafada delik hastalığı” ile ilişkilendirilmişti ama bunun geçerli bir durum mu, yoksa bir tesadüf mü olduğunu anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
Agresifliklerini Azaltmak
Mızrak Cichlidlerin bulunduğu bir akvaryumdaki şiddet riskini azaltmak için yapabileceğiniz birkaç şey mevcuttur. Mızrak Cichlidler, onları yiyecek olarak göreceklerinden, doğal olarak asla küçük balık türleriyle veya küçük kabuklularla bir arada olmamalıdır. Mızrak Cichlidler, her şeyden önce avcı balıklardır.
Kendi türdeşlerine karşı da oldukça agresif olabilirler ama şiddet miktarı, benzer büyüklükteki balıkların seçilmesiyle azaltılabilir. Mızrak Cichlidlerin yanına diğer tür balıklardan koyacaksanız en iyisi, Mızrak Cichlidlerin onlarla kavga etmeye gerek görmeyecekleri farklı biçimlerde ve renklerdeki farklı balık grupları arasından seçim yapmanızdır.
PVC boruların eklenmesi, Mızrak Cichlid akvaryumunda agresifliği azaltmanın harika bir yoludur; bu sayede balıklar, tüm akvaryum boyunca şiddetle başa çıkmaya çalışmak yerine geri çekilme ve diğerlerinden uzak kalma imkânı bulabilir. Her bir balık için en az bir boru bulunmalıdır ve borular, balıkların rahat edebileceği genişlikte olmalıdır. Balık sayısından fazla sayıda borunun eklenmesi, balıkların borular için kavga etmesinin önüne geçeceğinden, kesinlikle önerilen bir uygulamadır. Eğer PVC borular size dekoratif gelmiyorsa, boruları silikon kullanarak çakıl taşlarıyla kaplayabilir veya akvaryumu içi oyuk ağaç parçaları ile dekore edebilirsiniz.
Üretilmeleri
Eğer Mızrak Cichlidlerin üretimine dair hiçbir şey duymadıysanız, Saxatilis Grubundan bir tür seçebilirsiniz çünkü akvaryum ortamında üretimleri zor değildir. Bu grup ayrıca Pullu Mızrak Cichlidler olarak da bilinir; hassas cüce cichlidlerden daha dayanıklı olmaları ve iri türlerden daha az masraflı olmaları nedeniyle, akvaristler arasında daha popülerdirler.
Saxatilis Grubu, yumurtalarını kovuklara dizer ve dolayısıyla eğer onları üretmek istiyorsanız, akvaryuma uygun materyalleri (testiler vs.) eklemeniz gerekmektedir. Dişi balık, kovuğun içerisine yumurtalarını dizecek ve yumurtalar burada güvenli şekilde korunacaktır; dişi, yumurtaların bakımını üstlenirken, erkek de içeriye girmeye çalışanları uzaklaştıracaktır. Bu yüzden ebeveynleri yumurtalarından ayırmamanız gereklidir; bunlar tutkulu anne babalardır ve yumurtalarını veya yavrularını yemezler. Saxatilis Grubundaki türlerin yumurtaları normalde dört gün içerisinde çatlar ve yavrular, sonraki dört gün içerisinde serbest yüzer hale gelir. Kesin süre, su sıcaklığına bağlı olacaktır.
Artemia larvası, yavrular için uygun bir başlangıç yemidir ve yavrular büyüdükçe, aşama aşama onlara daha büyük Artemialar sunabilirsiniz. Büyük yavrular, küçük olanları afiyetle yeme potansiyeline sahiptir; dolayısıyla yüksek bir yaşama oranı elde etmek istiyorsanız, yavruları büyüklüklerine göre sınıflandırıp ayırmanız gerekmektedir. Eğer yavruları ayırmazsanız, bu durum sonuçta çok daha tek taraflı bir cinsiyet oranına neden olacaktır (Yani daha çabuk büyüyen erkekler, dişileri yiyecek ve siz de ağırlıklı olarak erkek balık sahibi olacaksınız).
